Статьи – ООО «СК «Рубеж»

Особенности работы с биопиреном Пирилаксом

admin4ik — Sun, 05 Nov 2017 09:34:21 +0000

Казалось бы, для работы с тем или иным огнезащитным материалом достаточно инструкции завода-изготовителя. Действительно, в технологическом регламенте на огнезащитные составы серии «Пирилакс» все описано достаточно подробно, и в данной статье мы просто хотим дополнить, как этот материал работает на практике.

Первое – нежелательно работать с ним по мерзлой древесине, даже если она сухая. Именно по той причине, что в умеренном климате очень сложно встретить на объекте сухое мороженое дерево. Иными словами, если зима проходит с регулярными оттепелями, то эксплуатируемое снаружи дерево почти наверняка наберет воды, а обрабатывать мокрую древесину в мороз нельзя – результат обработки будет почти нулевой.

Далее – норму расхода надо выдерживать: слишком малое количество нанесенного состава не даст ни огнезащиты, ни биозащиты (а даст только характерное для Пирилаксатонирование древесины в желтый цвет). Это вроде бы очевидно, но желание сэкономить на материалехоть и понятно, но не оправдано.

С другой стороны, соблюсти требуемую норму расхода также не всегда удается. Типичный пример – это когда лист фанеры или OSB надо пропитать на класс пожарной опасности КМ1 (т.е. с расходом не менее 400 г/м2 без технологических потерь). За редким исключением, в ту же фанеру столько состава просто не «затолкать» - мешает клей, которыми листы фанеры склеены между собой: Пирилакс проникает в древесину на 2-3 мм, а толщина одного листа шпона фанеры – 1,5 мм. То есть, недостающие 100-150 грамм на м2 просто не уходят глубже 1,5 мм.И еще одно важное следствие – состав через пленкообразующие покрытия не проходит, поэтому старую краску или лак надо счищать до обработки.

Но если Вы обрабатываете нестроганые пиломатериалы, то тогда расход может быть существенно выше нормы, поэтому перед обработкой опилки с досок надо сметать. Дело в том, что при прохождении циркулярной пилы доска и так получает микроповреждения по всей площади пропила, что позволяет составу усваиваться очень хорошо, а опилки будут играть роль по сути абсорбента, и будут осыпаться при первой же возможности.

При работе с Пирилаксом укрывать поверхности, не предназначенные для попадания состава, действительно важно. Данный антипирен – этопо сути слабый раствор кислоты, и он должен вступать в реакцию с металлами и щелочными материалами (это известно из школьного курса химии). На практике он реагирует с медью, алюминием,латунью, оцинковкой, бетоном, штукатуркой, шпатлевкой, стеклом, камнем, водоэмульсионными красками, бумажными обоями и подобными материалами. Насквозь не разъедает, но внешний вид поверхности портится (как правило, белеет; стекло мутнеет, а медь становится голубого цвета). Штукатурка, шпатлевка и краска при попадании состава к тому же шипит и пенится. Ну а если состав попал на металл, стекло или камень – его нужно убрать как можно быстрее с помощью моющего средства.

Наносить состав удобнее всего распылением (только обычный механический садовый опрыскиватель) или кистью; валик для таких работ подходит плохо – с него летит во все стороны. Окунание – тоже хороший способ на больших объемах работ, но тогда у Вас в пропиточной ванне останется большое количество грязного состава с опилками. Оборудование (опрыскиватель) после окончания работ нужно промывать водой с моющим средством, иначе в силуминовой удочке будут дырки. По этой же причине не стоит работать электрическими краскопультами, мойками высокого давления, окрасочными пневмопистолетами и т.п. – протекающая кислота под высоким давлением очень быстро(за несколько часов) выводит из строя все металлические детали, и оборудование приходит в негодность.

Пару слов по технике безопасности. Из всего перечисленного в техрегламенте реально нужно обязательно защищать глаза (или сразу промывать, если состав попал в них), другие слизистые оболочки, и поврежденный кожный покров (порезы и ссадины – состав при попадании на них будет щипать). Если нет аллергических реакций, больше ничего можно не делать; но руки с мылом после окончания работ лучше помыть – состав на ощупь жирный, да и на ногти может действовать, если его долго не смывать.

Конечно, это не все нюансы работы с Пирилаксом, но на 90% объектов этих знаний достаточно, чтобы сделать огнезащитную обработку качественно и эстетично.

Как удалить старое огнезащитное покрытие с металлоконструкций

admin4ik — Sat, 04 Nov 2017 10:59:31 +0000

Вернее, вопрос будет звучать так: «Как удалить старое огнезащитное или другое лакокрасочное покрытие с металлоконструкций для последующего нанесения новой огнезащиты». Или так: «Как удалить высохшую огнезащиту с мест, куда оно не должно было попадать».

Вариантов несколько:

Покрытие начало отваливаться само, причем по всей площади. Это относительно простой
вариант, так как в таком случае очистить оставшееся, как правило, тоже достаточно легко.
Для этих целей подойдут кордщетки (ручные или на «болгарках») и наждак, изредка –
молотки и диски по камню/металлу на тех же УШМ.
Покрытие держится крепко. Причем настолько, что без молотка и диска по камню/металлу
снять его скорее всего не получится. Работа эта очень трудоемкая, тяжелая и грязная, но
по-другому просто никак, особенно если надо добраться до металла (при условии, что
песком или шлаком отбивать почему-то нельзя). Как правило, так снимается
огнезащитный клей и бетонное молочко.
Огнезащитную краску можно иногда снять химически, но это только при том условии, если
она была нанесена только что (то есть, еще не успела до конца высохнуть, обычно это
день-два). Для такого снятия нужно взять тот же растворитель, каким краска была
разведена на заводе-изготовителе (если на водной основе, то воду, если на ксилоле – то
ксилол). Технология проста: макаем в него тряпку, тряпку наматываем на шпатель, и
вперед. Если растворитель органический, заодно и обезжирим поверхность.
На практике пару раз приходилось снимать огнезащиту термически. Это приходится
делать, если по соображениям эстетики нельзя повреждать подложку (но все равно
сильно нагревать нельзя). При нагревании промышленным феном огнезащита становится
мягче, и ее можно аккуратно соскрести шпателем. Нельзя применять на не досохшей
краске на органических растворителях – можно устроить пожар.
Самый эффективный способ для получения качественного основания: пескоструйная или
дробеструйная очистка. Недостатки: дорого, шумно, очень грязно (после понадобится
клининг здания) и долго.
Подвид «пескоструя» - очистка водяной фрезой (но подходит не для всех ЛКП; например,
ГФ-021 с металла она скорее всего не возьмет). Надо очень много воды, но зато потом не
очень грязно, если работаете на улице или организовали отвод отработанной воды в
канализацию.
Еще один способ – криогенная очистка (сухим льдом) специальным аппаратом. Принцип
тот же самый, что и у дробеструйной очистки, эффективность хуже, но зато работа чистая –
сухой лед испарится сам.

Конечно, в зависимости от ситуации на объекте данные способы приходится комбинировать, так как бюджет работ как правило ограничен, а какой способ самый эффективный – иногда выясняется только после начала работ по очистке.

Особенности огнезащиты ткани

admin4ik — Mon, 30 Oct 2017 11:22:42 +0000

Огнезащита ткани не всегда является обязательной по нормам, но ее применение позволяет существенно уменьшить риск воспламенения ткани и распространение пламени по ней, так как из всех применяемых в отделке материалов ткань является самой высокорискованной с точки зрения пожара.

Единственный способ огнезащиты ткани – это ее пропитка специальными составами, называемыми антипиренами. На данный момент на рынке их великое множество, но не все они одинаково хороши по характеристикам, поэтому выбирать их нужно (помимо эффективности как антипирена) с учетом:

оставляет ли состав на поверхности ткани после высыхания разводы, высолы, меняет ли цвет или оттенок?
способен ли состав испортить напольное покрытие? Как ни странно, такое тоже возможно, так как некоторые антипирены способны «вздыбить» например неокрашенный паркет или паркетную доску даже при небольшом количестве попавшего на них состава. При этом нужно учитывать, что пропитать висящие шторы или занавес совсем без попадания состава на пол невозможно, и в любом случае не нужно «заливать» ткань большим количеством антипирена. Ну а если уж попал – то мытье полов с моющим средством сразу после окончания пропитки (не позднее 2-3 часов), или еще лучше сразу после попадания.

О технологии нанесения:

обрабатывать лучше все уже висящую на объекте ткань. В таком случае решается самая важная задача – ее не нужно сушить. Если же ткань пропитывается на производстве, то после высыхания она может быть мятой (в местах подвеса ее для сушки).
ткань должна быть подготовленной и чистой: все химчистки, окраски и т.п. делаются ДО нанесения антипирена – иначе весь результат работ вымоется. После огнезащиты можно делать только раскрой, пошив и развешивание. Ну а если пропитать грязную штору, то вся грязь «вылезет» в виде разводов после высыхания.
светодиодные ленты и прочие декоративные украшения перед обработкой лучше снять.
хлопчатобумажные ткани требуют большего контроля качества при нанесении, нежели синтетические – просто потому, что по синтетике состав лучше растекается.